El jurado internacional del concurso World Press Photo 2017 nombró la foto de Burhan Ozbilici "Foto del Año". La foto muestra a Mevlüt Mert Altıntaş, un policía de 22 años de edad fuera de servicio, después de asesinar al embajador de Rusia en Turquía, Andrey Karlov, en una exposición de arte en Ankara, Turquía, el 19 de diciembre de 2016.
viernes, 17 de febrero de 2017
El fotógrafo turco Burhan Ozbilici gana el World Press Photo 2017
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VI Maratón Fotográfico de Cartagena
Ya está aquí el VI Maratón Fotográfico de Cartagena 2017, evento para todos los amantes de la fotografía organizado por el diario La Verdad. El plazo para inscribirse ya está abierto y finalizará el día 24 de febrero a las 16 horas.
¡Puedes ganar 700 euros! También habrá noches de hotel y otros premios que se indicarán más adelante. El Maratón Fotográfico se celebrará el sábado 25 de febrero por la mañana y hasta la hora de comer. El lugar y la hora se indicarán en la web http://maraton-fotografico.laverdad.es/cartagena/ y por correo electrónico a los participantes días antes del Maratón.
HORA Y LUGAR
25 de febrero
c/ Puertas de Murcia 39 de 10:00 a 10:20 h.
PRECIO: 5 € al inscribirse
Las categorías se darán a conocer el mismo día de la celebración de Maratón en la información que se facilitará a todos los participantes en el momento de su acreditación. Los premios son 700 euros, una noche de hotel en la Manga Club para dos personas y una cámara de fotos Nikon Coolpix S2700.
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jueves, 12 de enero de 2017
El histograma
Un
histograma es un gráfico de barras que muestra la frecuencia con que se repiten determinados valores combinando
dos variables, una para cada eje. En fotografía, en el eje vertical encontramos el número de
píxeles y en el horizontal
los valores de luminosidad. Es decir, por cada una de las
columnas del gráfico obtenemos información sobre su luminosidad (clara u oscura)
y sobre la cantidad de píxeles que tienen estas cualidades.
El histograma es la mejor ayuda que la cámara proporciona para saber si la exposición es la correcta. Analizar las imágenes sólo observándolas a través de la pantalla es poco fiable porque ésta depende de la luz ambiente, de su calidad y de su propia luminosidad. Para obtener una imagen bien expuesta siempre se debe utilizar el histograma para “leer” la luz de la imagen.
El eje horizontal muestra la luminosidad de la imagen dividida en tres zonas: a la izquierda informa sobre las sombras de la imagen, la zona central informa sobre las áreas de luminosidad media y la zona derecha corresponde a las áreas de luces.
Un histograma sin zona de sombras ni zona media, que aglutina toda la información en la zona derecha, indica que es muy probable que la imagen esté sobreexpuesta. Suele reflejar no sólo la información en la parte derecha, sino también una cantidad de píxeles o picos elevados en esa zona, pareciendo que éstos fueran a salirse de la gráfica.
Si la información se acumula en la zona de sombras a la izquierda, con poca o ninguna información en la zona media y la zona de luces, indica que es muy probable que la imagen sea demasiado oscura o subexpuesta. Igual que en los histogramas sobreexpuestos, la información suele acumularse en forma de picos en la zona izquierda.
Un histograma con toda la información acumulada en una misma zona habla de una imagen con poco contraste, tanto si se concentra a la derecha, a la izquierda o en la zona media. Puesto que el contraste es la relación entre luz y sombra de una imagen, si ésta carece de diferenciación entre ellas resulta una imagen de bajo contraste. Por el contrario, si la información se acumula en los extremos de la gráfica (en las luces y en las sombras) con poca o ninguna información en la zona de luces medias, se trata de un histograma de alto contraste, ya que la diferencia entre luces y sombras es elevada. Por ejemplo, una imagen a contraluz.
Un histograma con varios picos
muestra una escena donde determinados
tonos distintos al predominante cobran relevancia. Por ejemplo, un paisaje desértico
de tono homogéneo en
el que aparecen unos tuaregs vestidos de diferentes colores en medio del
paisaje. Este escenario, probablemente dejaría un histograma donde los picos
serían esa información lumínica diferente del tono general de la imagen.
En la siguiente fotografía con distintas exposiciones, el dibujo se va colocando en el centro, a la izquierda o la derecha en función de su exposición.
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| Exposición correcta ――― |
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| Subexposición ――― |
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| Sobreexposición |
Una
exposición correcta muestra un histograma con todos sus parámetros, desde las luces hasta las sombras, bien repartidos por todo el eje: la imagen posee
el mayor rango dinámico.
Ahora bien, en un paisaje nevado a plena luz del día donde no hay sombras, evidentemente, el histograma no las puede reflejar, por lo que es probable que el histograma de la imagen sea simplemente así: la información está a la derecha porque la escena que tenemos delante es así. El histograma de la imagen de un paisaje al atardecer nos muestra toda la información acumulada en la zona izquierda del histograma, la de sombras. Pero si hay unas nubes blancas en el horizonte y éstas no quedan reflejadas en la zona de luces como les correspondería (ya que son luminosas o claras) es muy probable que a la imagen le falte luz, es decir, que esté subexpuesta.
Ahora bien, en un paisaje nevado a plena luz del día donde no hay sombras, evidentemente, el histograma no las puede reflejar, por lo que es probable que el histograma de la imagen sea simplemente así: la información está a la derecha porque la escena que tenemos delante es así. El histograma de la imagen de un paisaje al atardecer nos muestra toda la información acumulada en la zona izquierda del histograma, la de sombras. Pero si hay unas nubes blancas en el horizonte y éstas no quedan reflejadas en la zona de luces como les correspondería (ya que son luminosas o claras) es muy probable que a la imagen le falte luz, es decir, que esté subexpuesta.
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| Imagen con un buen rango dinámico o información en todas las luces |
Es aconsejable configurar la cámara para que muestre el histograma
junto con la previsualización de la imagen y analizar histograma e imagen tras la toma de cada fotografía.
Fuente: El blog del fotógrafo
Fuente: El blog del fotógrafo
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luz
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martes, 20 de diciembre de 2016
¿JPEG o RAW?
En realidad, se trata
de una elección sencilla. Si no se desea procesar las imágenes, se selecciona
JPEG. RAW, por otra parte, es útil cuando se quiere procesar las imágenes en el
PC.
Las imágenes JPEG se
comprimen y la cámara las procesa según la configuración previamente seleccionada
para permitir la impresión inmediatamente después de captar la foto. El
procesamiento es anterior a la toma, por ejemplo, con los adecuados ajustes del
balance de blancos y de estilos de imagen. El efecto de estos ajustes no se
puede revertir completamente a posteriori.
Con el formato JPEG se
puede elegir también el nivel de compresión del archivo, aunque al comprimirlo
se pierden algunos datos: cuanto mayor nivel de compresión, menor será el
archivo y su calidad de imagen será inferior. La calidad de compresión de la
cámara se debe mantener en el mejor nivel posible, siempre que haya espacio en
la tarjeta de memoria.
RAW para procesar las imágenes
Los archivos RAW
contienen todos los datos captados por el sensor, sin pérdidas. Las imágenes
RAW incluyen más datos de la imagen que las JPEG. La profundidad de color de
las imágenes RAW también es mejor: en comparación con las imágenes JPEG de 8
bits (256 colores), las imágenes RAW tienen colores de 12 ó 14 bits (4096 ó
16384 colores).
Los archivos RAW
normalmente requieren un procesamiento posterior en el PC, aunque hay algunos
modelos de cámaras (p. ej., la Canon EOS 60D) que permiten ajustar las imágenes
RAW.
Los archivos RAW son
notablemente más grandes que los JPEG, por lo que la tarjeta de memoria
almacenará menos imágenes RAW. Además, debido al mayor tamaño de los archivos,
el número máximo de disparos en ráfaga es menor.
Para muchos
fotógrafos, la mayor ventaja de formato RAW se demuestra in situ: se pueden concentrar mejor en el disparo porque el balance
de blancos, la exposición final y otras configuraciones se pueden ajustar posteriormente
utilizando un programa de ordenador. Una imagen RAW es como un negativo digital
que se puede procesar posteriormente.
Muchos fotógrafos
profesionales utilizan exclusivamente el formato RAW. Los profesionales tienden
a utilizar el formato JPEG sólo cuando saben que sus fotos deben procesarse con
rapidez (para periódicos, por ejemplo) o bien cuando tienen que disparar
ráfagas largas, que es un requisito en fotografía de deportes.
RAW también es una
buena elección para los aficionados que desean conseguir la mejor calidad de
imagen posible y que están dispuestos a dedicar tiempo a procesar sus mejores
fotos en el PC.
Las ventajas de ambos
formatos se pueden obtener utilizando la configuración RAW+JPEG, en la que la
cámara guarda dos versiones de cada imagen simultáneamente. El fotógrafo decide
posteriormente cuál de los originales debe archivar.
Distintos fabricantes
de cámaras utilizan diferentes formatos RAW. El formato puede variar incluso
entre distintos tipos de cámara. Para procesar archivos RAW se necesita el
software del fabricante de la cámara que abre los archivos RAW generados por
ella.
En particular, las
imágenes RAW guardadas por las cámaras Canon EOS (extensión de archivo .CR2 ó .CRW)
se pueden procesar con el programa Digital Photo Professional. Además, otros varios programas pueden procesar este tipo de
imágenes, siendo los más conocidos Adobe
Photoshop, Photoshop Lightroom y Apple Aperture.
Tras su procesamiento
es posible imprimir las imágenes de archivos RAW. La imagen final que se
imprimirá, o que se utilizará de cualquier otro modo, se puede guardar, por
ejemplo, como un archivo JPEG o TIF.
Si se conserva el archivo RAW original, se pueden producir
con facilidad distintas versiones de la misma imagen. Experimentar… cambiar los
tonos, la definición, el contraste… ¡el único límite es la imaginación!
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lunes, 19 de diciembre de 2016
Entendiendo la profundidad de campo
La profundidad de campo es un concepto importante que todo fotógrafo debe dominar. Se puede controlar ajustando la abertura, pero también está condicionada
por otros factores.
La profundidad de campo es la distancia que aparece aceptablemente enfocada. La cámara sólo puede enfocar en un punto pero, en la imagen, la
transición de nítido a difuso es gradual y el término "aceptablemente enfocado"
es relativo.
En una foto con una profundidad de campo reducida sólo una
pequeña porción de la imagen está enfocada. Por el contrario, con una profundidad
de campo amplia, mucha más escena aparece nítida.
En los ejemplos que siguen, ésta es la distribución usada al tomar las fotos. Para
cambiar la distancia del sujeto a la cámara se acercó, o se alejó, el trípode y todas las imágenes están tomadas con la misma cámara.
La abertura
Es el paso de luz a través del objetivo hacia el sensor, como
una pupila que se dilata para dejar entrar más luz y se contrae para
restringirla. La abertura es, probablemente, en lo primero que la mayoría de
los fotógrafos piensa cuando quieren ajustar la profundidad del campo.
Las aberturas grandes tienen una profundidad
de campo reducida. Por el contrario, las aberturas pequeñas producen
imágenes con una gran profundidad de campo.
La imagen siguiente tiene una profundidad de campo grande: se enfocó en las rocas, a unos 5 metros por delante, pero se logró que las rocas del primer plano y las nubes distantes estén enfocadas.
La imagen siguiente tiene una profundidad de campo grande: se enfocó en las rocas, a unos 5 metros por delante, pero se logró que las rocas del primer plano y las nubes distantes estén enfocadas.
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Esta otra imagen, en cambio, tiene una profundidad de campo menor. Aquí, se enfocaron los guantes de boxeo pero el fondo está borroso.
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La distancia de la cámara al sujeto
Otro factor es la distancia entre la cámara y el sujeto: cuanto más corta sea, menor será la profundidad de campo. ¿Alguna
vez has tratado de tomar un primer plano de una flor y no has
podido enfocar todo incluso con una abertura pequeña? Esto se debe a que cuanto
más cerca se está del sujeto más pequeña es la profundidad de campo.
En estos dos grupos de imágenes la distancia a la cámara (focus distance) en el primero es de 1,5 m. El segundo grupo está a una distancia de poco menos
de 0,5 m. En cada conjunto de imágenes, a medida que
la abertura se estrecha -de izquierda a derecha-, la profundidad de campo (dof) aumenta. Además, para cada par
de fotos tomadas con la misma abertura -arriba y abajo-, hay más profundidad de campo en el grupo de arriba, donde la
distancia entre cámara y sujeto es mayor.
La longitud focal de la
lente
En los dos grupos de imágenes a continuación, el grupo superior se fotografía
con una distancia focal (focal length) de 70 mm. y el inferior con otra de 105 mm. Ambos grupos
se toman a una distancia de 2 metros del sujeto. Para cada par de imágenes
tomadas con la misma abertura, la profundidad de campo es mayor para el
objetivo de distancia focal más corta.
No obstante, no es correcto del todo comparar estos dos conjuntos de
imágenes, pues el campo de visión en cada uno es muy diferente: el grupo superior de
imágenes ha tomado mucho más de los alrededores y los renos son mucho más
pequeños en el encuadre.
Para hacer la comparación objetiva, se tomaron dos fotos más. La primera, tomada con una distancia focal de 35 mm. y aproximadamente a 0.6 metros del punto de enfoque (el ojo del reno más cercano). Para la segunda imagen se movió la cámara hacia atrás -a 1,2 metros del sujeto- y se hizo zoom en 70 mm. encuadrando la toma para que la cabeza del reno fuera, aproximadamente, del mismo tamaño y ubicación que en la primera foto.
Resulta que la profundidad de campo en ambas imágenes es la misma. Se puede ver esto mirando la bellota delante de la nariz del reno, el copo de nieve y la bellota de detrás de la nariz. Ambas imágenes están igualmente enfocadas.
Para hacer la comparación objetiva, se tomaron dos fotos más. La primera, tomada con una distancia focal de 35 mm. y aproximadamente a 0.6 metros del punto de enfoque (el ojo del reno más cercano). Para la segunda imagen se movió la cámara hacia atrás -a 1,2 metros del sujeto- y se hizo zoom en 70 mm. encuadrando la toma para que la cabeza del reno fuera, aproximadamente, del mismo tamaño y ubicación que en la primera foto.
Resulta que la profundidad de campo en ambas imágenes es la misma. Se puede ver esto mirando la bellota delante de la nariz del reno, el copo de nieve y la bellota de detrás de la nariz. Ambas imágenes están igualmente enfocadas.
Las dos fotos se ven diferentes por
dos razones. La primera no tiene nada que ver con la profundidad de campo, pues
mientras se estaba componiendo y disparando ¡el sol se puso! Por lo tanto, hay
que ignorar el hecho de que el fondo es más oscuro en la segunda foto.
Aparte de eso, la diferencia radica en el hecho de que la distancia focal más larga tiene un ángulo de visión más estrecho, por lo que una porción más pequeña del fondo llena el marco. La aparente ampliación del fondo (foto de la derecha) da la sensación de que el desenfoque es mayor en la foto disparada con la lente más larga.
Aparte de eso, la diferencia radica en el hecho de que la distancia focal más larga tiene un ángulo de visión más estrecho, por lo que una porción más pequeña del fondo llena el marco. La aparente ampliación del fondo (foto de la derecha) da la sensación de que el desenfoque es mayor en la foto disparada con la lente más larga.
Por lo tanto, la distancia focal no influye realmente en la profundidad de campo si se modifica la distancia de la cámara al sujeto para que el ángulo de visión sea el mismo.
El tamaño del sensor
El tamaño del sensor también afecta la profundidad de campo. Las cámaras con sensores más pequeños tienen una profundidad
de campo más grande, siempre que monten objetivos que tengan la misma distancia
focal para que los campos de visión sean los mismos. Para una misma distancia
cámara-sujeto y con la misma abertura, los sensores más grandes tienen menos profundidad
de campo. Por eso, muchos fotógrafos de retrato profesional suelen utilizar
cámaras de fotograma completo.
Determinación de la profundidad de campo
Muchas cámaras tienen un botón de vista previa de profundidad de
campo. Al pulsarlo mientras se mira a través del visor se puede ver cómo será
la imagen aunque, con aberturas pequeñas, la vista previa será muy oscura.
La visión en directo también se puede utilizar en algunas cámaras para obtener una vista previa de cómo será la profundidad de campo. Las cámaras compactas
tienen, en principio, ventaja sobre las réflex porque lo que se ve en la pantalla LCD es lo que saldrá en la foto.
Es importante saber qué profundidad de campo se necesita [When you need a small DOF]. Lo bueno en fotografía digital es que se puede disparar y luego revisar la imagen en la pantalla LCD. Si no se
obtiene el resultado buscado, hay que cambiar la distancia del sujeto a la cámara o la abertura
del objetivo. Para obtener menos profundidad hay que acercarse al sujeto o abrir la abertura. Para una profundidad mayor, alejarse
del sujeto o cerrar la abertura. También se puede usar una distancia focal más
larga para conseguir una profundidad de campo superficial.
Fuente: Photography Life
Fuente: Photography Life
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sábado, 17 de diciembre de 2016
Abertura, velocidad de obturación y sensibilidad ISO
En este
gráfico se muestran las diferencias a medida que cambian los valores de estos
tres parámetros.
La primera
fila corresponde a la abertura y a cómo influye en la nitidez de la imagen. La
segunda, es la velocidad de obturación expresada en fracciones de segundo, y
que influye en cómo se capta un objeto en movimiento. Por último, explica
también cómo la sensibilidad ISO ayuda a captar más luz en entornos oscuros,
pero a cambio de introducir más ruido en la toma.
El gráfico
no es ni mucho menos perfecto, pero ayuda a comprender un poco mejor estos
conceptos básicos para, al menos, saber qué se trae entre manos la cámara en los
modos automáticos.
Fuente: Gizmodo
Fuente: Gizmodo
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abertura,
imagen,
sensibilidad ISO,
velocidad de obturación
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Cartagena, España
¿Qué es una cámara DSLR o cámara réflex digital?
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| Sistema SLR |
1. Lente
2. Espejo réflex
3.
Obturador
4. Sensor
5. Pantalla de enfoque
6. Lente condensadora
7. Pentaprisma
8. Visor
La luz es una
radiación electromagnética (formada por partículas elementales llamadas fotones)
que puede ser percibida por el ojo humano. Vemos los objetos que nos rodean
porque la luz se refleja en ellos y llega hasta nuestros ojos. Esto se entiende
bien si imaginamos la reflexión de la luz por medio de dos rayos: el que llega
a una superficie, rayo incidente, y el que sale "rebotado" después de
reflejarse, rayo reflejado.
Lo que sigue es una
manera muy sencilla de explicar cómo funcionan las cámaras DSLR.
El flujo luminoso pasa
a través de la lente de la cámara #1, se refleja en el espejo #2 que se
encuentra dentro de ella con un ángulo de 45º y es enviado verticalmente al
pentaprisma #7 el que, a través de dos espejos separados, lo reconvierte en
horizontal y lo envía al visor #8. Lo que se ve a través del visor es
exactamente lo que se conseguirá en la fotografía.
Cuando se dispara, el
espejo réflex oscila hacia arriba, bloqueando el camino vertical y dejando que
la luz entre directamente. Entonces, el obturador #3 se abre y la luz alcanza
el sensor de imagen #4. El obturador permanece abierto el tiempo necesario para
que el sensor registre la imagen, después se cierra y el espejo réflex
retrocede hasta su ángulo de 45º para continuar redirigiendo la luz hacia el
visor.
Obviamente, el proceso
no se detiene ahí. A continuación comienza un complicado procesado de imágenes.
La cámara toma la información del sensor de imagen, la convierte en un formato
apropiado y la escribe en la tarjeta de memoria. Todo el proceso lleva muy poco
tiempo y algunas cámaras réflex digitales profesionales pueden hacerlo 11 veces
en un segundo.
Fuente: Photography Life
Fuente: Photography Life
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